Viele Fotografen scheuen den Blitz wie die Katze das Wasser. Vor allem die kleinen eingebauten Klappblitze heutiger digitaler Spiegelreflexkameras haben dazu beigetragen, dass blitzen ein synonym für verunstalten ist. Wer sich jedoch ein wenig mit den Möglichkeiten moderner Systemblitze beschäftigt, der wird sehr schnell feststellen, dass man damit Bilder sowohl eindrucksvoll aufwerten als auch kreativ beeinflussen kann.

Moderne Systemblitze haben mittlerweile eine Bedienungsanleitung, die fast so dick ist, wie die der Kamera und wenn ich mir das Menü meines Nikon SB-900 so anschaue, dann gibt es dort auch genug Einstellungen, die man erst einmal verstehen muss, bevor man den Blitz richtig einsetzen kann. Dennoch gibt es ein paar kleine Einstellungen, die meiner Meinung nach jeder Fotograf kennen sollte, denn bei der richtigen Anwendung werden selbst Bilder aus der eingebauten Lichtkanone deutlich besser als mit den Standardeinstellungen. Vor allem die unterschiedlichen Arten der Synchronisation sind meiner Meinung nach ein einfaches Mittel um die Bilder deutlich zu verbessern.

Kurzzeitsynchronisation

Die Kurzzeitsynchronisation ist sehr hilfreich, wenn Ihr bei Gegenlicht fotografiert. Stellt Euch eine Person vor, die sehr helles Licht im Hintergrund hat. Die Kamera würde nun das gesammte Bild ausmessen um eine ausgewogene Belichtung zu erreichen. Dadurch wird das Gesicht wahrscheinlich recht dunkel, da der Hintergrund so hell ist. Also kommt ein Aufhellblitz hinzu. Da Ihr aber ein schönes Bokeh im Hintergrund haben möchtet, wird die Blende schön weit auf gemacht und so benötigt Ihr eine sehr kurze Verschlusszeit um den Hintergrund nicht hoffnungslos überzubelichten. Sicherlcih werdet Ihr aber auch schon einmal festgestellt haben, dass die Kamera immer automatisch auf 1/60 s Belichtungszeit schaltet, sobald Ihr den Blitz aktiviert. Um diese Belichtungszeit nun deutlich zu verringern benötigt man die Kurzzeitsynchronisation. So kann ich z.B. bei meiner D90 in Kombination mit dem SB-900 auch noch bei 1/4000 s mit Blitz fotografieren.

Ihr werdet Euch sicherlich fragen was daran eigentlich so schwer ist. Der Blitz brennt doch eh viel schneller ab als 1/4000 s, da sollte das doch kein Thema sein. Um da zu verstehen muss man sich anschauen wie der Verschluss einer Spiegelreflexkamera funktioniert. Dieser ist ein Schlitz, der von oben nach unten über den Sensor fährt und je kürzer die Belichtungszeit umso schmaler ist der Schlitz. Das hat zur Folge, dass bei sehr kurzen Zeiten der Schlitz niemals komplett geöffnet ist, sondern wirklich nur über den Sensor fährt. Feuert man nun den Blitz ab, der nur den Bruchteil der Verschlusszeit aufleuchtet, so belichtet man lediglich die Stelle des Bildes, wo sich gerade der Schlitz befindet, man erhält also einen hellen Streifen über dem Bild.

Langzeitsynchronisation

Kurzzeitsynchronisation ist die Waffe bei sehr hellen Motive, die ich trotzdem anblitzen möchte. Langzeitsynchronisation hingegen ist die Geheimwaffe bei dunklen Motiven. Stellt Euch eine Person in einem Raum vor, die ein paar Meter vor dem Hinterrund steht. Blitze ich ganz normal so wird die Person korrekt ausgeleuchtet, aber der Hintergrund säuft in rabenschwarzer Nacht ab. Das ist vollkommen korrekt von Kamera und Blitz ermittelt, das Hauptmotiv ist ja richtig ausgeleuchtet. Mehr Blitzleistung können wir nicht nehmen, da dann die Person überbelichtet wird. Der Trick ist nun eine längere Verschlusszeit zu nehmen, die ausreicht um auch den Hintergrund hell genug zu belichten. Der Blitz wird dann nur noch einmal kurz abgefeuert um dem Motiv im Vordergrund den letzten Kick zu geben und richtig zu belichten. Allerdings muss der Blitz seine Leistung auch etwas reduzieren, da ja der Vordergrund nun auch länger belichtet wird. Aus diesem Grund benötige ich die Langzeitsynchronisation.
Diese Einstellung ist übrigens mein absoluter Favorite. Sogar die eingebauten Blitze haben meistens diese Einstellung und Ihr glaubt gar nicht wie extrem Ihr damit Bilder aufwerten könnt. Die Langzeitsynchronisation ist auch super um Partybilder zu machen. Durch die lange Belichtung werden die tanzenden Gäste im Hintergrund gut belichtet und verwischen etwas, was sehr dynamisch aussieht. Die Personen im Vordergrund werden jedoch scharf, da sie vom Blitz eingefroren werden.

Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhand

Die Synchronisation auf den zweiten Verschlußvorhang findet Ihr oft bei den Kameras auch unter dem Begriff Rear-Sync. Bei meiner Nikon ist es so, dass ich diese Einstellung an der Kamera und nicht am Blitz vornehme. Das steckt dahinter:
Wie bereits weiter oben beschrieben brennt der Blitz in viel kürzerer Zeit ab als die eigentliche Verschlußzeit. Möchte man nun ein sich bewegendes Objekt bei Nacht aufnehmen und blitzt beim ersten Verschlußvorhang, so sieht es aus als wenn sich das Objekt rückwärts bewegt. Das liegt daran, dass das Objekt am Anfang klar und scharf durch den Blitz abgebildet wird und anschließend aufgrund der längeren Verschlußzeit noch ein Wischeffekt entsteht.

Damit es nun so aussieht als wenn das Objekt sich nach vorne bewegt und daher der Wischeffekt hinter dem Objekt sein muss, ist es notwendig erst am Ende der Belichtung zu blitzen. Genau das passiert, wenn man die Synchronisation auf den zweiten Verschlußvorhang einstellt.

Entfesseltes Blitzen