Jeder ambitionierte Hobbyfotograf möchte seine erstellten Photos natürlich irgendwann auch mal mit anderen Gleichgesinnten teilen und darüber diskutieren. Unweigerlich kommt früher oder später der Wunsch nach einem eigenen Photoblog. In dieser kleinen fünfteiligen Workshop-Reihe -  “WordPress als Photoblog” möchten wir Euch Grundlegendes bis hin zur Erstellung eines optimierten WordPress Photoblog etwas näher bringen.

Planung

Was will ich eigentlich? Diese Frage sollte man sich auf jeden Fall am Anfang seiner Photo-Blogger Karriere stellen. Wer wirklich nur “darstellen” will, sollte keinen großen Aufwand betreiben und sich einen Acoount in einer der zahlreichen Fotocommunitys wie flickr, fotocommunity oder auch 500px.com erstellen. Wer mehr möchte und evtl. auch einen commerziellen Gedanken hegt, der sollte über ein Blogsystem nachdenken. Hierzu wird aber dann ein wenig Erfahrung in Sachen Systemkenntnis (welches CMS, Blogsystem, etc), Webserver, HTML, CSS, Datenbanken (MySql) und optimalerweise auch PHP benötigt. Auch das Thema Maintenance sollte bei den Überlegungen eines eigenen Photoblogs nicht außer acht gelassen werden.

Die Qual der Wahl

Es gibt derzeit einige gute und weniger gute CMS- und Blogsysteme am Markt, die sich als Photoblog eignen. Nachfolgend führe ich hier mal einige auf:

• pixelpost
• Gallery
• WordPress mit Erweiterungen
• TYPO3 mit Erweiterung (Extension T3Blog und versch. JQuery-Extensions)
• cheesecake-photoblog
• Redaxo mit Erweitergungen
• ……

Vom Bekanntheitsgrad würde die Mehrheit aller angehenden Photoblogger wohl WorfPress präferieren. Und in der Tat, WordPress ist in der aktuellen Version 3.1 nicht nur aus Sicht einer Suchmaschine ein sehr “stable” laufendes CMS- und Blogsystem. Als Web-Developer würde ich meinem Kunden zwei der o. a. Systeme empfehlen. WordPress und TYPO3 sind derzeit in meinen Augen das Maße aller Dinge, gleichwohl WordPress den Schwerpunkt eher aufs Bloggen verlegt. WordPress sowie auch TYPO3 müssen aber vor Inbetriebnahme mit Erweiterungen, sogenannte Plugins und Extensions erweitert werden, damit der Dienst als Photoblog verrichtet werden kann. Wer Kenntnisse in Sachen Server, Linux, PHP, MySql und TYPOScript besitzt, sollte über einen gehosteten Rootserver nachdenken. Rootserver gibt es schon als *VHost recht günstig bei verschiedenen Providern zu mieten.

Next Step….

In 2. Teil unserer kleinen Workshop-Reihen “WordPress als Photoblog” erklären wir, wie eine WordPress-Installation durchzuführen ist. Nachfolgend hier schon mal ein kleiner Agenda-Auszug:

• Welcher Provider
• Installation WordPress
• Einstellung Kategorien, Permalinks, Zeit, etc…..
• Erstellung .htaccess …für Suchmaschinen
• …..

So, das war der 1. Teil und wir hoffen, dass es Euch bis hierher gefallen hat. Der 2. Teil folgt in ein paar Tagen. Stay tuned…

* Der Begriff VHost (virtueller Server) bezieht sich auf die Praxis, mehr als ein Webangebot (z.B. www.company1.com und www.company2.com) auf einer einzigen Maschine zu betreiben.

Comments

• 22. März 2011, dogwatcher (4 comments) writes: Interessanter Beitrag! Und endlich mal wieder was "digitales", wenn auch jetzt nicht direkt aus der Kamera. ;) Zumal wenn der Rest der bloggenden Fotowelt nur noch zu diskutieren scheint, durch welche "Suppe" der Film XY zu ziehen ist.. Das ist jetzt fast schon eine Marktlücke für Blogs wie Deinen.. :D
• 22. März 2011, Thorsten (82 comments) writes: @dogwatcher: Dank Dir. Ähnliches habe ich mir auch gedacht. Der zweite Teil ist bereits fast fertig.. ;-)
• 23. März 2011, Stephan (2 comments) writes: Oh ha Thorsten, dann mal zu - "i'm watching u!" ;-)
• 23. März 2011, Thorsten (82 comments) writes: @Stephan:...bei so einem Mentor, wie ich Ihn habe, kann doch nichts schief gehen! ;-)
• 27. März 2011, Rainer (2 comments) writes: Wann gehts denn richtig los ?
• 27. März 2011, Thorsten (82 comments) writes: ...noch ein wenig Geduld Reiner. Wir betreiben Fotoburschen.de als Ergänzung zu unserem geliebten Hobby, der Fotografie. Unsere "Brötchen" verdienen wir immer noch mit unseren regulären Jobs. Somit haben gesch. Termine in der Woche Vorrang. ;-)
• 9. Juni 2011, Björn Lischer (1 comments) writes: Ich freu mich schon 65 Tage auf den zweiten Teil! :)
• 2. August 2011, Bo (2 comments) writes: Geht die Reihe eigentlich weiter ? VG Bo

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Part 1 – Hautunreinheiten reduzieren & Augen bearbeiten (Link zum kompletten Artikel)

Part 2 – Hautfarbe und Kontrast anpassen (Link zum kompletten Artikel)

Part 3 – Haut weichzeichnen (Link zum kompletten Artikel)

Part 4 – Wimpern und Haare (Link zum kompletten Artikel)

Part 5 – Makeup und Verlängerung des Halses (Link zum kompletten Artikel)

Viel Spaß beim anschauen & beim selbst ausprobieren. Vielen Dank an Glyn für das Bereitstellen der Tutorials.

Comments

• 4. Juni 2010, Josef (3 comments) writes: Danke Moritz. Sieht echt viel versprechend aus. LG Josef
• 4. Juni 2010, LinuxLinus (7 comments) writes: hmmm, den ersten Part finde ich ja noch ganz cool. Aber dann sieht die gute ja mehr und mehr aus wie ein Vampir - und am ende wie eine Vampirgiraffe. Klar, alles eine Sache des Geschmacks und klar, man kann viel über Photoshop lernen...
• 16. Juni 2010, manne (32 comments) writes: top. danke fürs posten!
• 23. Juli 2010, Jens (28 comments) writes: Tja, ob man so ein Ergebnis mag oder nicht, sei mal jedem selbst überlassen. Dennoch sind einige interessante Tipps dabei. Danke fürs Posten!
• 19. November 2010, Jenny (1 comments) writes: Super Idee mit den Video-Tutorials. Hat wirklich Spaß gemacht sich diese anzuschauen. Gerne mehr davon! Gruß Jenn
• 26. Juni 2011, Julia S (1 comments) writes: Danke für den super Artikel! ganz tolle vorher-Nachher Fotos findet man auch auf http://de.glamya.com.

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Comments

• 1. Mai 2010, Stefan Wernz (3 comments) writes: Schön dass Du das probiert hast ! Aber: Selbst ist der Fotograf und füttern muss man seine Bilder immer noch mit eigenem Material ! "Content Aware" ist somit auch nur ein weiteres gutes Werkzeug und nicht das große Wunder, auf das so viele "Knipser" gehofft haben. Gelungener Beitrag, weiter so Paddy, den habe ich mir sehr gerne angeschaut. Kölle Alaaf Stefan
• 4. Mai 2010, Bjoern (2 comments) writes: Klasse Beitrag, diese neue "Content Aware" Funktion klingt sehr vielversprechend.
• 7. Mai 2010, Flo (3 comments) writes: Sehr schönes Video! Habe Conten Aware an einem alten Urlaubsbild getestet ( http://bit.ly/c0XeF5 ), da zeigten sich stellenweise die gleichen Probleme, jedoch hab ich schon gemerkt, dass man die Herangehensweise bei so einem Bild mal einfach ausprobieren muss. Bei solchen Linien würd ich den Healing Brush vielleicht mal etwas kleiner wählen und ruhig einfach mal nur punktuell anwenden bzw. von rechts nach links. Klingt komisch, aber dann funktionierte es häufiger bei mir. ;)

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In diesem Video zeige ich Euch, wie Ihr in einem durch PTGui erzeugten Panorama mit Hilfe von Photoshop ganz einfach Geisterbilder entfernen könnt. Diese Technik könnt Ihr übrigens auch für die Korrektur vieler anderer Stitchingfehler verwenden. Probiert es einfach mal aus, wirkt Wunder

Comments

• 16. März 2010, Steffi (2 comments) writes: Prima Tutorial. Gute Erklärung!
• 16. März 2010, Clemens (1 comments) writes: Klappt wirklich super easy - Danke für das Tutorial!
• 16. März 2010, Adrian (14 comments) writes: Super, danke für das Tutorial. So ähnlich habe ich es mir vorgestellt, aber in der Praxis noch nicht gemacht. Bald geht es aber los :-) Gruss, Adrian
• 16. März 2010, Mijo (2 comments) writes: Great! Schon mal drüber nachgedacht ein Lehrvideo bei video2brain oder galileodesign zu machen? Groeten Mijo
• 17. März 2010, Paddy (118 comments) writes: @Mijo: Sei froh, dass ich es nicht tue, dann müsstest Du ja dafür bezahlen :-)
• 17. März 2010, Mijo (2 comments) writes: @paddy Ja genau, aber für ein Mehrstündiges Video von Anfang an bis zu feiligen Kniffen wäre ich bereit Geld zu bezahlen . . . ;-)
• 16. April 2010, Lemi (2 comments) writes: Vielen Dank für das Tutorial. Ist ja sehr simpel, wenn man weiss wie es geht ;-)
• 14. März 2011, Lars (3 comments) writes: ....habe aber Helligkeits- und Farbunterschiede zwischen der Maskenebene und der Hintergrundebene... bei dieser Methode!

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Mit Lightroom gibt es einen ganz einfachen Weg die Metadaten beim Export des Bildes einfach über Board zu schmeissen. Dazu müsst Ihr lediglich im Export-Dialog einen Haken bei “Eingebettete Metadaten minimieren” machen.

Zum Vergleich das Ergebnis mit und ohne Metadaten einfach mal im Exif-Viewer betrachtet. Ihr seht den Unterschied

Diesen Menüpunkt gibt es natürlich auch wenn man das Flickr-Export-Plugin verwendet. Auch dann fliegen sämtliche Metadaten raus und man findet in Flickr gar nicht mehr den Link “weitere Eigenschaften” zum anzeigen der Metadaten.

Ich habe zur Ansicht mal ein Bild mit und ohne Metadaten bei Flickr hochgeladen.

Was jedoch auffällt und durchaus wünschenswert ist, sind die vorhandenen Geodaten, die sowohl im Bild mit als auch in dem ohne Metadaten vorhanden ist. Schaut man noch einmal auf die Daten im Exif-Viewer so findet man dort jedoch keiner Geodaten in dem Bild ohne. Das liegt daran, dass das Flick-Export-Plugin eine Einstellung hat um die Geodaten beim Export in das Bild zu schreiben. Das hat zur Folge, dass alle Metadaten rausfliegen, Geodaten aber vorhanden sind.

Und nun interessiert mich mal Eure Meinung. Veröffentlicht Ihr Eure Fotos mit oder ohne Metadaten? Wie findet Ihr es wenn jemand die Metadaten nicht veröffentlicht? Albern oder durchaus sinnvoll um das eigene Werk zu “schützen”?

Comments

• 5. März 2010, Markus (20 comments) writes: Die Meta-/Exifdaten sind bei mir im Bild immer vorhanden, solange man nicht mit dem Speicherplatz in Community extrem begrenzt ist. Wo ich mir eher Gedanken mache sind bei den Geo-Daten. Diese sind, seitdem ich nun meinen GPS-Tracker habe, fast immer mit im Bild enthalten. Aber es gibt auch Orte/Locations wo diese nicht mit dabei haben möchte. Beispiele hierfür wären verlassene Industrieruinen oder Ähnliches. Hier sehe ich das Problem das eine Location schnell bekannt werden kann und ggf. abgesperrt oder überlaufen wird. Dennoch gebe ich gerne, auf Nachfrage, Fotografen Hinweise um die Loaction zu finden. Aber im Prinzip sehe ich kein Problem mit den Daten da eigentlich jeder mit dem gleichen Wasser kocht. lg Markus
• 6. März 2010, Christian (6 comments) writes: Die Metadaten zur Aufnahme finde ich absolut unkritisch, ebenso wie die Geodaten. Was mir auffällt: Lightroom schreibt auch persönliche Meta-Informationen in die EXIF Daten. In deinem Beispielbild mit Metadaten kann man deinen Vor- und Nachnamen und deine (vermutlich private) E-Mail-Adresse nachlesen. Da helfen dann natürlich auch keine Abkürzungen beim flickr-Namen. Macht man ein whois-Lookup auf deine Domain findet man natürlich noch mehr persönliche Daten - dort steht dann aber eine andere E-Mail-Adresse und nicht jeder hat eine eigene Domain. Generell ist es sicher nicht schlecht, wenn man sein Copyright bzw. Autorenvermerk in die EXIF-Daten schreiben lassen kann, aber im Hinblick auf flickr ist das doch ein wenig zuviel für meinen Geschmack. Letzten Endes muss man sich einfach im Klaren sein, dass man beim Hochladen von Bildern ins Internet u.U. eben nicht nur das Bild selbst veröffentlicht.
• 6. März 2010, Paddy (118 comments) writes: Hi Christian, das mit den privaten Daten finde ich gar nicht so schlimm, im Gegenteil, ich finde es gut, wenn das Bild meinen Namen enthält. Klar kann man sich so dann natürlich auf die Suche machen und herausfinden wo der Depp wohnt, der das Bild gemacht hat, aber das kann man auch über mein Impressum. Von der ganzen Möchtegern-Anonymität im Internet halte ich eh nichts. Wer nicht erkannt werden will, sollte am besten mit seinen Daten zu Hause bleiben.
• 7. März 2010, Moritz (160 comments) writes: Sehe das auch wie Paddy. Wer seine Bilder zu Flickr oder anderswo im Web darstellt, der nimmt in Kauf dass er nicht anonym unterwegs ist. Ganz ehrlich: wir machen das ganze doch um miteinander in Kontakt zu kommen. Und ich persönlich diskutiere lieber mit "Christian" oder "Markus" als mit "Killerbiene69" :-)

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Die Fotografie bei Nacht oder Dämmerung ist auch gar nicht so schwer, wenn man ein paar Tipps beachtet, die ich hier einmal zum besten geben will.

1. Die Blaue Stunde

Dunkel ist nicht gleich Dunkel. Bevor die Sonne komplett verschwunden ist und die Motive nur noch durch Kunstlicht beleuchtet werden gibt es die sog. Blaue Stunde. In dieser Zeit steht eine tolle Mischung aus Tagesrestlicht und erstem Kunstlicht von eingeschalteter Beleuchtung zur Verfügung. Diese Bilder zeichnen sich meistens durch einen satten blauen Himmel und charakteristischer und stimmungsvoller Beleuchtung aus. Aber Achtung, die Blaue Stunde ist selten eine Stunde lang und verschiebt sich täglich. Daher ist ein Blick in die Blaue Stunde Tabelle vor dem Shooting pflicht.

2. Ein Stativ ist Pflicht

Wenig Licht bedeutet auch lange Belichtungszeiten. Zwar können heutige DSLRs auch bei hohen ISO-Werten gute Bilder machen, aber wenn es sich vermeiden lässt, dann sollte man lieber ein Stativ verwenden um jede Art der Erschütterung zu vermeiden. Die Belichtungszeiten gehen gerne mal hoch auf 20-30 Sekunden und da sollte die Kamera wie einbetoniert stehen.

3. Die richtige Blende

DIE richtige Blende gibt es natürlich nicht. Ich verwende meistens eine Blende zwischen f/5,6 und f/8 und versuche möglichst die Belichtungszeit nicht über 30 Sekunden steigen zu lassen. Ihr könnt Euch jedoch merken, je kleiner die Blende umso stärker der Sterneneffekt um Lichter herum. Das Bild von dem Containerschiff oben wurde mit f/13 aufgenommen und zeigt sehr schön ausgeprägt diesen Sterneffekt. Macht man die Blende weiter auf, so bildet sich eher ein Halo-Effekt um die Lichtquellen herum.

4. Belichtungszeit einstellen

Ich verwende meistens für das erste Bild die Zeitautomatik (A, Av) und die Matrixmessung für die Belichtung. So bekomme ich sehr schnell ein halbwegs brauchbar belichtetes Bild. Dann merke ich mir die Einstellungen für Blende und Belichtungszeit und wechsle in den manuellen Modus (M). Nun fange ich an mit der Zeit zu spielen und drehe diese ein bisschen rauf oder runter. Wichtig für die Kontrolle ist sich nicht nur auf das Vorschaubild auf dem Monitor zu verlassen, sondern auch auf das Histogramm zu schauen.

5. Histogramm kontrollieren

Gerade Anfänger können mit dem Histogramm nichts anfangen und ignorieren es daher gerne. Dabei ist das aber mit der wichtigste Kontrollmechanismus um die Belichtung zu überprüfen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach zu lesen. Hat man viele überbelichtete Stellen im Bild, die keinerlei Zeichnung mehr aufweisen, so zeigt das Histogramm einen “Berg” auf der rechten Seite. Anders herum zeigt das Histogramm am linken Rand einen Ausschlag, wenn sich Bildbereiche mit schwarzen Pixeln häufen. Ziel sollte es sein so zu belichten, dass man möglichst wenig Pixel am ganz rechten und ganz linken Rand hat. Komplett vermeiden lassen wird sich das selten, da gerade die Nachtaufnahmen nun mal schwarze Bereiche und durch die Lichter ganz helle Bereiche aufweisen.

Das folgende Histogramm gehört zu dem Bild von der Golden Gate Bridge. Ihr seht dort eine Anhäufung von Pixeln auf der linken Seite, was bedeutet, dass es Bereiche gibt, die einfach nur schwarz und ganz ohne Zeichnung sind. Diese Stellen sind in dem Folgebild Blau markiert. In diesem Fall finde ich das vollkommen ok, das es hauptsächlich der kleine Berg in der linken unteren Ecke ist, der keine Zeichnung mehr aufweist.

6. Spiegelvorauslösung

Um so viel Quellen für Verwackelung wie möglich auszuschließen empfiehlt sich auch die Spiegelvorauslösung zu aktivieren. Dann wird zunächst der Spiegel hochgeklappt und die Kamera wartet 1 bis 2 Sekunden bevor das Bild belichtet wird. So schließt man Erschütterungen durch das Hochklappen des Spiegels aus. Diesen Punkt vergesse ich übrigens sehr gerne Je länger die Belichtungszeit umso weniger wichtig ist die Spiegelvorauslösung übrigens. Hört sich erst einmal paradox an, ist aber so. Stell Dir vor Du belichtest 30 Sekunden, dann beeinträchtigt die Erschütterung des Spiegels nur einen Bruchteil einer Sekunde die Belichtung, was man bei so einer langen Belichtung nicht sieht. Relevant ist die Spiegelvorauslösung eher bei Zeiten um 1/2 bis 1 Sekunde.

7. Fernauslöser

Ein weiteres wichtiges Utensil neben dem Stativ ist ein Fernauslöser. Damit kannst Du die Kamera auslösen ohne sie berühren zu müssen und reduzierst somit die Gefahr an Erschütterungen weiter. Wenn Du keinen Fernauslöser besitzt tut es auch der Selbstauslöser mit 2-5 Sekunden Vorlauf, was aber auf Dauer nervt.

8. RAW oder JPEG

Ich empfehle bei Nachtaufnahmen grundsätzlich das RAW-Format zu verwenden, da Dir dieses mehr Freiraum bei der Nachbearbeitung lässt. Speziell bei Low-Light-Aufnahmen bearbeite ich die Bilder häufig noch recht viel nach und möchte mir daher möglichst viel Optionen offen lassen. Allerdings solltet Ihr die Formatfrage auch nicht zur Glaubensfrage ausarten lassen. Auch mit JPEG lassen sich tolle Nachtaufnahmen machen, wenn Du sowieso nicht viel nachbearbeiten möchtest.

9. Bildstabilisator abschalten

Noch ein kleiner Tipp zu Bildstabilisatoren: Wenn Du sowieso ein Stativ verwendest, dann solltest Du den Stabilisator abschalten. Die Kamera steht dann schon absolut ruhig und Du läuftst eher wieder Gefahr mit dem arbeitenden Stabilisator neue Schwingungen zu erzeugen statt sie zu vermeiden. Merke also: Wenn Stativ, dann Stabi aus.

Das waren nun ein paar grundsätzliche Tipps mit denen Ihr in der Lage sein solltet relativ schnell zu ansehnlichen Low-Light-Aufnahmen zu gelangen.

Vor allem interessiert mich aber das Feedback der alten Hasen: was habt Ihr noch für Tricks auf Lager, die Ihr bei der Available Light Fotografie anwendet?

Comments

• 4. Februar 2010, Moritz (160 comments) writes: Klasse Artikel. Find ich echt gut. Was ich aus der Liste immer vergesse ist den Bildstabi auszuschalten. Aber ich kleb mir die Liste nun auf mein Kameradisplay :-)
• 4. Februar 2010, Michael (69 comments) writes: Hallo Patrick, auch wenn ich schon viele bzw. alle aufgeführten Tipps kannte, gehen gerade einige doch immer wieder mal gern vergessen. Wie Moritz schon anmerkte, den Bildstabi ausschalten ;-) Aber ansonsten wirklich sehr hilfreich für alle, die mit der Nachtfografie anfangen wollen. Micha
• 5. Februar 2010, Universalismus (3 comments) writes: Danke auch von mir für den tollen Beitrag. Für mich am wichtigsten: Die Tabelle mit den Uhrzeiten. War mir nicht bekannt, dass die existiert. M.
• 5. Februar 2010, kho: Bilder, Geschichten, Begegnungen... writes: Kurz gelinkt #34...... Welcome to Hell: Sand Demons of Dante’s Inferno Nuit Blanche (vimeo.com) Tipps zur Nachtfotografie (fotoburschen.de) Creating an HDR-like Image From a Single RAW File in Lightroom Alle "kurz gelinkt" Beiträge hier im blog...
• 19. Februar 2010, Andy (3 comments) writes: Mit der Nachtfotografie habe ich mich auch schon ein wenig beschäftigt. Dabei habe ich die "blaue Stunde" noch komplett ausgelassen weil ich das einfach noch nicht wusste. Werde mich aber bald wieder auf den Berg setzen und dann mal bei Dämmerung bzw. hoffentlich während der "blauen Stunde" ein paar Bilder machen. Dazu muss es aber wieder warm werden ;-) Die restlichen Tipps kenne ich aus einem Fotografiebuch, besonders das mit dem IS und dem ISO Wert ist nützlich.
• 26. Februar 2010, Florian (2 comments) writes: Kann mich den Vorredner nur anschließen: Der Bildstabilisator ist der blinde Punkt bei der Anwendung mit Stativ. Vielleicht sollte man den einfach immer aus- und nur bei Bedarf wieder zuschalten. Meistens erreicht man Freihand ja eh gute Belichtungszeiten.
• 2. März 2010, Marcel (29 comments) writes: Ich fotografiere schon seit meinen ersten Versuchen bei Dunkelheit. Aus diesem Grund habe ich auch eine Menge an Tipps aufgelistet. Wenn es ok ist dann zeige ich hier mal den Link dazu. :) Tipps & Tricks zur Nachtfotografie
• 9. März 2011, kev (1 comments) writes: Guter Beitrag! Aber nicht vergessen das Brücken etc. auch schwingen können! Darum lieber nicht auf Brücken etc. fotografieren ;) mfg
• 3. April 2012, Finding your Way in the Dark « Fotografie « Fotodosis writes: [...] viele Tipps und Tricks es dazu bereits im Internet gibt. Ein paar davon könnt Ihr hier, hier und hier ansehen. Ausserdem gibt es eine Galerie mit 60 wunderschönen Beispielen für die [...]

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Als erstes möchte ich mich bei Paddy und bei www.fotoburschen.de bedanken, die mich gefragt haben, einen Gastbeitrag über das Thema Bildbearbeitung zu schreiben. Natürlich habe ich sofort zugesagt.

Als Equipment nutzte ich meine Canon D400, ein Sigma Weitwinkel 10-20mm, ein Dreibeinstativ und ein Infrarot Fernauslöser. Das Foto wird mit 3 verschieden Belichtungszeiten aufgenommen. Einstellen kann man das über das Kameramenü – Punkt 2 – AEB und dort auf -2/0/+2. Mit Blende 14 und den dortigen Lichtverhältnissen ergab sich eine Belichtungszeit von 1/13, 1/50 und 1/200. Spiegelvorauslösung und Fernauslöser deshalb aus, um eventuelle Erschütterungen zu vermeiden.

Die Bilder lade ich in Lightroom hoch und experimentiere damit ein wenig. So kann schon mal zwischen 10 Minuten und 1 Stunde Zeit pro Bild vergehen, bevor ich mit einem Bild zufrieden bin. Meine Bilder bearbeite ich eher nach Gefühl sowie meiner momentanen Stimmung und nicht nach einem vorgefertigen Konstrukt.

Voraussetzung ist, dass man sich mit den Grundlagen von Photomatrix und Lightroom auskennt. Als Beispiel soll ein Bild von den Bergen im Oberallgäu dienen.

Schritt 1 – Photomatrix

Als Vorlage haben die folgenden 3 Bilder gedient:

Alle 3 Bilder in Photomatrix hochladen, zusammen setzen lassen und per Tone Mapping bearbeiten. Ich arbeite gerne mit dem “Details Enhancer”. Dort habe ich mit den Reglern “Stärke” und “Farbsättigung” gearbeitet. Genauso kann man es mit “Weißpunkt” und den “Schwarzpunkt” machen. Mit der Farbsättigung und Helligkeit sollte man nach Gefühl arbeiten. Danach “Verarbeiten” starten und als 16 Bit TIFF Datei abspeichern. Ich wandle die TIFF Datei in eine jpg Datei mit 100% Qualität um. Somit ist der einfachste Part geschafft.

Schritt 2 – Lightroom

In Lightroom gehe ich mit der “Klarheit” gleich auf 100%. Diesen Tipp habe ich aus dem Buch “Digitale Fotografie” von Scott Kelby. Man merkt sofort, dass das Bild lebendiger wirkt und man mehr Details erkennen kann. In diesem Fall habe ich noch mit dem Kontrast gespielt. Da ist ein wenig Feintuning gefragt.

Vorteil bei Lightroom, man kann alle vorgenommen Veränderungen sofort sehen und ggf. gleich wieder per Doppelklick auf den Regler zurück zum ursprünglichen Ausgangswert stellen.

Da mir bei diesem Bild die Farben blau und grün zu grell waren, habe ich unter “HSL” bei den entsprechenden Farbreglern die Werte herunter geregelt.

Mit der Gradikationskurve kann man an den “Lichtern”, “helle/dunkle Farbtöne” und den “Tiefen” Einstellungen vornehmen. Bei diesem Bild habe ich aber lediglich die “Tiefen” abgeändert. Was das ganze Bild noch einen Tick realistischer machte.

Zum Schluss kommt die Schärfe. Mit diesem Regler ist aber Vorsicht geboten. Zuviel Schärfe und man hat eckige Abstufungen auf dem Bild, bei den unterschiedlichen Objekten/Motiven. Das macht sich besonders bemerkbar, wenn man die Bilder im Fotolabor entwickeln läßt. Diese leidige Erfahrung habe ich schon machen dürfen.

In der Großansicht des Bildes habe ich noch ein paar Staubflecken entdecken können, die wohl auf meiner Linse oder Spiegel waren.

Diese zu entfernen ist mit Photoshop kein Problem. Bild in Photoshop hochladen, Bereichsreparatur Pinsel Werkzeug in euer Werkzeugleiste anklicken, die Pinselgröße auswählen und einfach auf den Fleck klicken. Somit ist der nicht mehr sichtbar. Wichtig, die Größe des Bereichsreparatur Pinsel so auswählen, dass er minimal größer als der eigentliche Fleck ist.

In meinem Fall habe ich einen schwarzen Hintergrund gewählt, der in der Höhe um 80 pixel größer ist, als das eigentliche Bild. Das Bild dann als zweite Ebene auf den schwarzen Hintergrund gesetzt und somit den schwarzen Balken oben und unten erhalten. Bild abspeichern und fertig!

Resultat

Mein Fazit:

Dieses Tutorial soll einem nur ein einfaches Beispiel vorzeigen, was jeder nachstellen kann. Natürlich sind nicht alle Bilder so einfach zu bearbeiten gewesen und ich habe sicher an einigen Bildern eine Stunde und länger dran gesessen.

Es ist alles kein Hexenwerk und man kann an diesem Beispiel sehen, das man mit ein paar einfachen Schritten ein ansprechendes Ergebnis erreichen kann. Meiner Meinung nach sollte man in der Bildbearbeitung einfach experimentieren. Mit den heutigen Grafikprogrammen ist das um einiges einfacher als noch vor ein paar Jahren.

Irgendwann findet man seinen ganz persönlichen Stil.

Frohes Neues Jahr, gutes Licht und viel Spaß beim Fotografieren.

Michael Wünsche

Comments

• 4. Januar 2010, Mein Gastartikel bei den Fotoburschen | voxs photography writes: [...] mehr als geehrt und sagte sofort zu. Und heute ist es soweit. Mein Gastbeitrag ist auf Fotoburschen.de [...]
• 4. Januar 2010, Tom (3 comments) writes: Sorry aber ich sehe in dem HDR Ergebniss nichts, was man nicht auch mit dem korrekt belichteten Bild der oberen Belichtungsreihe hätte erzielen können. Ein grosser Vorteil der Bearbeitung des Einzelbildes wäre auch gewesen, das evtl. vorh. Bewegungen des Grases durch Wind kein Problem darstellt. IMHO gibt es sinnvollere Beispiele für dezent bearbeitete HDR Motive. Letztendlich kann man das Beschriebene aber so einsetzten und ist damit bestimmt für manchen ein Gewinn.
• 4. Januar 2010, Michael (69 comments) writes: Hallo Tom, danke für dein Feedback. Natürlich gibt es andere Motive an denen man eine HDR Bearbeitung noch mehr verdeutlichen kann. Mir ging es aber eigentlich nicht darum ein HDR Tutorial zu schreiben, sondern lediglich darum eine allg. Beschreibung meiner Bildbearbeitung abzuliefern. Es ist immer schwer ein Beispiel von der Vielzahl meiner Bilder heraus zu piken und dann genau die Vorgehensweise zu beschreiben. Soll man es auch für den Laien verständlich machen oder eher für die, die schon mehr in der Materie drin sind. Ich bin kein Profi, sondern Fotograf aus Leidenschaft. Das versuche ich in meinen Bildern rüberzubringen nicht mehr und nicht weniger. Ich bin auch kein Profi was die Bildbearbeitung angeht, aber ich versuche es im Rahmen meiner Möglichkeiten die besten Ergebnisse abzuliefern. Für konstruktive Kritiken bin ich dankbar. Wenn du Vorschläge hast, was man anders machen könnte, dann immer her damit. Die werde ich beim nächsten Tutorial versuchen umzusetzen. Ich kann nur dazulernen :-) Micha
• 5. Januar 2010, Mac_BetH (3 comments) writes: Hallo Michael, ich als blutiger Anfänger kann mich da nur bei dir bedanken, für das tolle Tutorial, dass ich bei meinen nächsten Bilder ausprobieren werde! Vorallem das mit der Klarheit, wußte ich noch nicht, obwohl ich auch das Buch von Scott Kelby habe! Danke! Eine Frage habe ich aber noch, hast du drei Bilder von der Straße gemacht, oder hast du die vorher getrennt bearbeitet? Gruß Matthias
• 5. Januar 2010, Michael (69 comments) writes: Hallo Matthias, das freut mich sehr zu hören. Genau dafür war auch der Artikel gedacht, damit jeder einen Einstieg in die Materie bekommt. Und viele Bilder die kompliziert bearbeitet aussehen, sind manchmal mit 5-6 Schritten bearbeitet. Es muss nicht immer alles so kompliziert sein. Ich liebe da immer die Einfachheit. Zu deiner Frage: Alle 3 Bilder sind "out of camera". Ich bearbeite die vorher nie, sondern setze direkt per Photomatix zusammen und erst dann beginnt die eigentliche Bearbeitung des Bildes. Wenn ich noch helfen kann, dann immer her mit den Fragen. Micha
• 5. Januar 2010, Mac_BetH (3 comments) writes: Es beruhigt mich zu hören, dass ich keinen "Doktor" für Photoshop brauche! Das heißt dann aber I'm Klartext, dass du drei Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen machst? Gruß Matthias
• 5. Januar 2010, Michael (69 comments) writes: Ja genau, mit jeweils folgender Belichtungszeit 1/13, 1/50 und 1/200. Das kannst du bei der Canon im Menü unter Kamer 2 - AEB einstellen. Einfach dort reingehen und dann mit dem rechts Button vom Steuerkreuz soweit die Punkte auseinanderziehen bis es nicht mehr geht. Das kannst du natürlich auch selber variieren. Wie du willst. Wenn du das händisch machen willst, dann musst du in den manuellen Einstellungen gehen und dann soweit drehen bis du in den BULB Modus kommst. Dort kannst du mit einem Fernauslöser dann selber die Zeiten vorgeben und auch soviele unterschiedliche Belichtungen vom Motiv machen, wie du willst.
• 5. Januar 2010, Paddy (118 comments) writes: Also das mit dem Bulb-Modus halte ich nur bei extrem langen Belichtungszeiten über 30 Sekunden für eine gute Idee, ansonsten ist das doch total ungenau. Dann besser in den M-Modus gehen und die Belichtungszeit jeweils um 1-2 EV anpassen. Verdoppelung der Belichtungszeit ist übrigens genau eine Blendenstufe. Die Canon hat dennoch einen Vorteil im Bulb-Modus, da sie dort einen Timer anzeigt, was Nikon z.B. nicht hat. Würde ich dennoch nur empfehlen, wenn man eh schon bei mehreren Sekunden Belichtung ist.
• 5. Januar 2010, Michael (69 comments) writes: Versuch aber mal bei Nacht auf der Canon 40D die Zeit abzulesen...ohne Taschenlampe ;-) Die wird nähmlich nur oben auf dem kleinen monochronen Display angezeigt. Bei der Canon 400D ist es besser, da sieht man die in weißer Schrift auf dem großen Display. BULB Modus wende ich halt hauptsächlich nur bei Nachtaufnahmen an. Da kommt das am meisten zum tragen. Ansonsten gebe ich Paddy Recht bzw. wie ich oben beschrieben habe, lass es die Kamera über den AEB Modus machen.
• 5. Januar 2010, Ivan (5 comments) writes: Ob Bulb oder nicht Bulb, sehr schöner Beitrag für einen Einstieg in die Thematik der kreativen Bildbearbeitung. Es ist sehr einfach dem ganzen zu folgen. Bei deinen Ergebnissen gefällt mir besonders die Sättigung der Farben ausgesprochen gut. Wie schon mal erwähnt, Daumen hoch dafür :-)
• 6. Januar 2010, jokkel (6 comments) writes: @ Michael das sollte schon gehen, dafür gibts doch einen Lichtschalter ;)
• 6. Januar 2010, Michael (69 comments) writes: @jokkel Ein Lichtschalter draussen in der Pampas? Oh ja, den will ich sehen ;-)
• 6. Januar 2010, jokkel (6 comments) writes: Nein nicht in der Pampa sondern neben den

  kleinen monochronen Display

  jedenfalls ist bei meiner 40d da einer ;)
• 7. Januar 2010, Michael (69 comments) writes: Echt? ich glaube da muss ich mal meinen Kumpel über seine 40D aufklären ;-) Der beschwerte sich nähmlich immer das er nix sieht.
• 18. Oktober 2010, Hermann Kantak (1 comments) writes: "Spiegelvorauslösung und Fernauslöser deshalb aus, um eventuelle Erschütterungen zu vermeiden." AUS? EIN!

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Das eigentliche Geo-Tag in den Exif’s einer Bilddatei ist ja an sich nichts neues. So weit so gut. Wenn ich also sehen möchte, wo ein Foto erstellt wurde, so kann ich anhand der GEO-Daten mit Hilfe von Google-Maps oder Google-Earth den Standort ermitteln. Nun hatten wir vor kurzer Zeit einen organisierten Photowalk hier in Hamburg, bei dem mittlererweile in der flickr-Gruppe “Fototreffen Hamburg” 828 Fotos von 48 Mitglieder hochgeladen wurden. Die Fotos, die während des Photowalks entstanden sind, wurden alle mit dem Tag: pwhh09 hochgeladen. Und jetzt kommt die Website geo-tagging.de ins Spiel.

Suchfunktion TAG:

Die Seite geo-tagging.de scant einer Tag-Suche flickr ab, ob zu dem gesuchten Tag Bilder vorhanden sind. Ich habe mal einen Search mit dem vereinbarten Tag #pwhh09 gestartet und siehe da, alle Fotos von unserem Photowalk am 15.10.09 wurden gefunden und angezeigt.

Suchfunktion Fotograf

Analog wird auch eine Suche für die Namen der Fotografen angeboten. Nach einem erfolgreichen Suchergebnis werden alle Standorte der erstellten Fotos des Fotografen angezeigt.

Vorschau

Auf der linken Seite werden nach erfolgreicher Suche alle Bilder mit dem vorhanden TAG angezeigt. Klickt man auf eines der angezeigten Bilder startet eine Autovorschau des Bildes mit den Verweisen zum Fotografen mit Erstellungs- und Geodaten des Bildes.

Flickr

Der User kann aktuell aus der Autovorschau zum Flickr-Stream des Fotografen oder zur relevanten Gruppen wechseln.

Layer- und Maps-Ansicht

Da jetzt alle Bilder mit dem TAG pwhh09 gefunden wurden, werden diese auf der Karte mit dem Erstellungspunkt dargestellt. Somit ist es also möglich, sich Fotoerstellungsstandorte von Fotografen, Photowalks und ganzen Flickrgruppen anzeigen zu lassen.

Fazit

Wie ich finde, eine ganz witzige “Spielerei”, oder anders gesagt: “kann man machen, muss man aber nicht” .

Comments

• 29. November 2009, Paddy (118 comments) writes: Hast recht, nette Spielerei.
• 1. Dezember 2009, seb (4 comments) writes: Definitiv Spielerei, das mit den Bildern in geo-tagging.de! Geotagging selbst ist aber keineswegs eine Spielerei!!! Interessant wird es wenn man seine Bilder auf dem heimischen Rechner per Karten-Suche wieder finden kann ... Denn meist weiss man ja recht genau, wo man ein Bild gemacht hat ... Einfach auf der Karte die Suchregion markieren .... Spart enorm bei der Verschlagwortung! Softwarebeispiele: Digikam Map Search Tool CDWinder/CDFinder Geofinder

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Dieser Workflow ist zwar Zeitaufwändiger, hat bisher aber immer ganz gut geklappt. Nun habe ich aber durchaus auch Gründe für den anderen Weg gefunden. Bei der Bastelei an den Panoramen aus der City Nord hatte ich plötzlich das Problem, dass man die Naht sah, also die Stelle wo das rechte und linke Ende vom Bild zusammengefügt werden. Das sollte eigentlich nicht vorkommen, denn genau aus dem Grund gibt es in Photomatix den Schalter 360°-Bild. Aus irgendeinem Grund schient das aber nicht immer zu 100% zu funktionieren, vor allem wenn man zuvor Image-Alignment verwendet. Hin und wieder schleicht sich da mal ein Pixel Differenz ein, den man hinterher sieht.

Desweiteren liegt ein kleines Problem in der Nachbearbeitung des fertigen Panoramas, welches ich in Lightroom meist noch etwas tune. Hier muss man aufpassen mit selektiven Tools, denn ändert man in der rechten Hälfte etwas, so passt diese später nicht mehr zu der linken Aus diesem Grund bin ich nun mal hergegangen und gehe den Weg erst HDRs aus den Einzelbildern zu machen und dann zu stitchen, was ehrlich gesagt auch sehr gut funktioniert. Das Problem mit der Nachbearbeitung bleibt, hier muss man aufpassen und immer mal wieder ein kleines JPG zu einem 360° Panorama bauen um zu sehen ob man die Naht sieht.

Fazit: Den Königsweg gibt es nicht. Ich habe beide ausprobiert und beide funktionieren sehr gut. Erst die HDRs zu erstellen geht schneller, da Photomatix einen sehr guten Batch-Modus hat. Bei der Frage welches der bessere Weg lautet die Antwort wieder einmal: “Kommt darauf an” Probiert es am besten einfach mal aus, denn es geht nichts über eigene Erfahrungen.

Comments

• 20. Oktober 2009, Uwe Mayer (2 comments) writes: Mancher der guten Panorama-Stitcher (bspw. Hugin, Open Source Sw) spuckt bei Bedarf sowohl das genähte Exposure Fusion, als auch die genähten einzelnen Belichtungsebenen aus. Jede HDR / Exposure Fusion Software mit Batch-Modus sollte aber auch den anderen Weg problemlos beherrschen. Spätestens bei GigaPans verzichte ich dann gerne auf die Möglichkeit im Bildeditor noch ändern zu wollen ...
• 20. Oktober 2009, Paddy (118 comments) writes: PTGui macht das auch, da kann man im Grunde einfach alles reinschmeissen und die Software macht gleich ein HDR-Panorama daraus. Aber irgendwie habe ich dem Braten bisher noch nicht so richtig getraut ;-) Du hast recht, wenn die Bilder größer werden, dann ist die Nachbearbeitung wirklich kein Spaß mehr.

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Allgemeines

Die Schnappschussfotografie kann, wenn man es richtig betreibt, unheimlich viel Spass machen. Eines ist bei so einer Kür ganz wichtig. man sollte sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Denn nicht alles was man sieht, hört oder was einem Interessant erscheint, muss gleich “erlegt” werden. Ich habe damals mal gelernt, dass man einfach seine Sicht der Situationen und Dinge schweifen lassen soll. Ein ganz wichtiges Kriterium ist dabei, sich von den alltäglichen Sichtweisen zu lösen. Wenn Ihr das drauf habt, kann die Speicherkarte gar nicht groß genug sein.

Technik

Zuerst habe ich immer gedacht, so etwas gelingt nur mit einem fetten Zoom, damit die Personen oder Situationen nicht bemerken, dass Sie abgelichtet werden. Falsch! Erstens bewegt ein Fotograf sich sowieso in Sachen People-Fotografie in einer Grauzone, wenn kein Einverständnis vorhanden ist und zweitens bekommt der Schnappschuss nicht den Charme des “mitten drin”. Soll heißen, verwendet Brennweiten die dem menschlichen Blinkwinkel entsprechen. Also Brennweiten um die 50mm. Aus technischer Sicht entspricht eine Festbrennweite von 50mm einem Blickwinkel von ca. 46 Grad. Das ist bei einem Kleinbildformat von 24 mal 36 Millimeter ungefähr eine Normalbrennweite von 43 Millimeter. Bei DSLR’s mit einem APS-C Sensor wären das Brennweiten zischen 28- und 35 Millimeter.

Weitere Einstellungen

Bevor Ihr auf die Schnappschussjagt geht, solltet Ihr Euch noch ein paar Einstellungen an der Kamera überlegen. Ich habe damals in dem Workshop gelernt, dass das Hauptaugenmerk auf die Verschlusszeit gelegt werden sollte. Klingt logisch, wenn man bedenkt, dass Schnappschüsse sich bewegen könnten und die Situation von der einen auf die anderen Sekunde schon wieder vorbei sein kann. Hierzu habe ich eine Faustformel, die noch hängen geblieben ist. Damit das Motiv einigermaßen “knackscharf” eingefangen wird, kann man den Crop-Faktor der Kamera (Nikon 1,5 – Canon 1,6) mit der Brennweite multiplizieren. Der daraus resultierende Kehrwert – Bei einer Festbrennweite von 50mm = 80 bzw. 75 – ergibt die Verschlusszeit. Bei statischen Motiven macht das eine Verschlusszeit von 1/80 Sekunde. Klar, bei dynamischen Motiven geht das natürlich in die Hose. Versucht Euch irgendwo bei 1/250 Sekunde einzupendeln. Noch cooler wird es dann, wenn Ihr die Situation freistellt, also mit richtig Schärfentiefe. Versucht auch mal ein wenig mit dem ISO-Wert zu spielen. Ein wenig Bildrauschen für ein S/W Motiv kann einen super Charme versprühen.

Zum Schluss

Bei der Schnappschussfotografie musst Du schneller als das Motiv sein. Diese Technik ist ohne Frage sehr schwer zu beherrschen und benötigt viel Routine und Übung. An diesem Wochenende werde ich eine Hochzeit fotografieren und gleichzeitig versuchen, ein paar schöne Schnappschüsse von verschiedenen Momenten und Situationen zu bekommen. Mit Erlaubnis und dem Einverständnis der Personen und dem Brautpaar kommen in den nächsten Tagen hier ein paar Shots von der Hochzeit und ein kleiner “Erfahrungsnachsatz”.

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