Eine der für mich spannendsten Fotos sind Aufnahmen bei Nacht oder Dämmerung, auch genannt Available Light oder Nachtfotografie. Diese Bilder wirken sehr stark durch ihre Lichtstimmung und daher finde ich, dass gerade Nachtfotos auch toll wirken können, wenn der Fotograf nicht gerade der Held des Bildaufbaus ist.

Die Fotografie bei Nacht oder Dämmerung ist auch gar nicht so schwer, wenn man ein paar Tipps beachtet, die ich hier einmal zum besten geben will.

1. Die Blaue Stunde

Dunkel ist nicht gleich Dunkel. Bevor die Sonne komplett verschwunden ist und die Motive nur noch durch Kunstlicht beleuchtet werden gibt es die sog. Blaue Stunde. In dieser Zeit steht eine tolle Mischung aus Tagesrestlicht und erstem Kunstlicht von eingeschalteter Beleuchtung zur Verfügung. Diese Bilder zeichnen sich meistens durch einen satten blauen Himmel und charakteristischer und stimmungsvoller Beleuchtung aus. Aber Achtung, die Blaue Stunde ist selten eine Stunde lang und verschiebt sich täglich. Daher ist ein Blick in die Blaue Stunde Tabelle vor dem Shooting pflicht.

2. Ein Stativ ist Pflicht

Wenig Licht bedeutet auch lange Belichtungszeiten. Zwar können heutige DSLRs auch bei hohen ISO-Werten gute Bilder machen, aber wenn es sich vermeiden lässt, dann sollte man lieber ein Stativ verwenden um jede Art der Erschütterung zu vermeiden. Die Belichtungszeiten gehen gerne mal hoch auf 20-30 Sekunden und da sollte die Kamera wie einbetoniert stehen.

3. Die richtige Blende

DIE richtige Blende gibt es natürlich nicht. Ich verwende meistens eine Blende zwischen f/5,6 und f/8 und versuche möglichst die Belichtungszeit nicht über 30 Sekunden steigen zu lassen. Ihr könnt Euch jedoch merken, je kleiner die Blende umso stärker der Sterneneffekt um Lichter herum. Das Bild von dem Containerschiff oben wurde mit f/13 aufgenommen und zeigt sehr schön ausgeprägt diesen Sterneffekt. Macht man die Blende weiter auf, so bildet sich eher ein Halo-Effekt um die Lichtquellen herum.

4. Belichtungszeit einstellen

Ich verwende meistens für das erste Bild die Zeitautomatik (A, Av) und die Matrixmessung für die Belichtung. So bekomme ich sehr schnell ein halbwegs brauchbar belichtetes Bild. Dann merke ich mir die Einstellungen für Blende und Belichtungszeit und wechsle in den manuellen Modus (M). Nun fange ich an mit der Zeit zu spielen und drehe diese ein bisschen rauf oder runter. Wichtig für die Kontrolle ist sich nicht nur auf das Vorschaubild auf dem Monitor zu verlassen, sondern auch auf das Histogramm zu schauen.

5. Histogramm kontrollieren

Gerade Anfänger können mit dem Histogramm nichts anfangen und ignorieren es daher gerne. Dabei ist das aber mit der wichtigste Kontrollmechanismus um die Belichtung zu überprüfen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach zu lesen. Hat man viele überbelichtete Stellen im Bild, die keinerlei Zeichnung mehr aufweisen, so zeigt das Histogramm einen “Berg” auf der rechten Seite. Anders herum zeigt das Histogramm am linken Rand einen Ausschlag, wenn sich Bildbereiche mit schwarzen Pixeln häufen. Ziel sollte es sein so zu belichten, dass man möglichst wenig Pixel am ganz rechten und ganz linken Rand hat. Komplett vermeiden lassen wird sich das selten, da gerade die Nachtaufnahmen nun mal schwarze Bereiche und durch die Lichter ganz helle Bereiche aufweisen.

Das folgende Histogramm gehört zu dem Bild von der Golden Gate Bridge. Ihr seht dort eine Anhäufung von Pixeln auf der linken Seite, was bedeutet, dass es Bereiche gibt, die einfach nur schwarz und ganz ohne Zeichnung sind. Diese Stellen sind in dem Folgebild Blau markiert. In diesem Fall finde ich das vollkommen ok, das es hauptsächlich der kleine Berg in der linken unteren Ecke ist, der keine Zeichnung mehr aufweist.

6. Spiegelvorauslösung

Um so viel Quellen für Verwackelung wie möglich auszuschließen empfiehlt sich auch die Spiegelvorauslösung zu aktivieren. Dann wird zunächst der Spiegel hochgeklappt und die Kamera wartet 1 bis 2 Sekunden bevor das Bild belichtet wird. So schließt man Erschütterungen durch das Hochklappen des Spiegels aus. Diesen Punkt vergesse ich übrigens sehr gerne Je länger die Belichtungszeit umso weniger wichtig ist die Spiegelvorauslösung übrigens. Hört sich erst einmal paradox an, ist aber so. Stell Dir vor Du belichtest 30 Sekunden, dann beeinträchtigt die Erschütterung des Spiegels nur einen Bruchteil einer Sekunde die Belichtung, was man bei so einer langen Belichtung nicht sieht. Relevant ist die Spiegelvorauslösung eher bei Zeiten um 1/2 bis 1 Sekunde.

7. Fernauslöser

Ein weiteres wichtiges Utensil neben dem Stativ ist ein Fernauslöser. Damit kannst Du die Kamera auslösen ohne sie berühren zu müssen und reduzierst somit die Gefahr an Erschütterungen weiter. Wenn Du keinen Fernauslöser besitzt tut es auch der Selbstauslöser mit 2-5 Sekunden Vorlauf, was aber auf Dauer nervt.

8. RAW oder JPEG

Ich empfehle bei Nachtaufnahmen grundsätzlich das RAW-Format zu verwenden, da Dir dieses mehr Freiraum bei der Nachbearbeitung lässt. Speziell bei Low-Light-Aufnahmen bearbeite ich die Bilder häufig noch recht viel nach und möchte mir daher möglichst viel Optionen offen lassen. Allerdings solltet Ihr die Formatfrage auch nicht zur Glaubensfrage ausarten lassen. Auch mit JPEG lassen sich tolle Nachtaufnahmen machen, wenn Du sowieso nicht viel nachbearbeiten möchtest.

9. Bildstabilisator abschalten

Noch ein kleiner Tipp zu Bildstabilisatoren: Wenn Du sowieso ein Stativ verwendest, dann solltest Du den Stabilisator abschalten. Die Kamera steht dann schon absolut ruhig und Du läuftst eher wieder Gefahr mit dem arbeitenden Stabilisator neue Schwingungen zu erzeugen statt sie zu vermeiden. Merke also: Wenn Stativ, dann Stabi aus.

Das waren nun ein paar grundsätzliche Tipps mit denen Ihr in der Lage sein solltet relativ schnell zu ansehnlichen Low-Light-Aufnahmen zu gelangen.

Vor allem interessiert mich aber das Feedback der alten Hasen: was habt Ihr noch für Tricks auf Lager, die Ihr bei der Available Light Fotografie anwendet?